還好人家是說欠錢不能欠過年，酒哥這篇去年逛法國小農酒展的心得文拖到現在都已經過清明了，應該是不至於遭天譴…吧？直到現在，那一趟巴黎行仍然讓我心心念念，心想著的是那些酒農們說起自家產品時臉上驕傲的笑容，念著的是那些美酒佳釀在舌尖留下的震撼。
小農的酒，沒有分數的包袱，沒有酒評家們沉重的關注與背書，它們唯一擁有的，就是那透過酒液所慢慢闡述的釀造理念及堅持。今天就讓酒哥一次跟各位說說，這法國獨立酒農協會，以及這三天中，在數百個攤位裡面讓我留下深刻印象的三間酒莊的故事。
法國獨立酒農協會：Vignerons Indépendants
法國獨立酒農協會（Vignerons indépendants de France）源自1978年，從2003年改制成現在的協會後已經過了14個年頭。就如同協會的名稱一樣，參加的成員多半是在市場上單打獨鬥，雖然對於釀酒這件事情多有各自獨到的見解，也創作出了不少充滿性格的佳作，但受限於規模，這些酒農大多缺少完整的行銷規劃，也鮮少透過批發商來增加銷售，加入協會無非是希望集結眾人之力來提高市場能見度。而成為協會成員的酒農必須遵循以下五點原則
- 尊重風土（Terrioir）
- 於自己的葡萄園耕作及收穫
- 自己釀酒
- 自己裝瓶
- 維持葡萄栽植（Viticulture）的傳統
為了協助會內的會員推廣其酒款，每年於法國各地共舉辦約八場的展覽，而酒哥去年底參加的第38屆巴黎場便是當中規模最大，參展酒莊最多的；從老牌的波爾多(Bordeaux)到去年在台灣風行過的Corsica(柯西嘉島)皆躬逢其盛。參觀展覽的這三天十足是個挖寶的過程，因為有太多優秀的酒莊太專注於製酒而忽略了行銷，又或者在法國境內早已賣到供不應求而極少外銷，因此名聲僅在法國巷內流傳但國際上卻鮮為人知；連林裕森老師也曾經說過：許多在地酒莊在本土市場深耕已久，早有一定知名度，未能將這些優質酒莊的存在介紹給更多消費者，酒評家或進口商們責無旁貸。
▲ 巴黎的Salon des Vins des Vignerons Indépendants每年均有500-600間小農參展
由於極高的CP值，以及匠心獨具的製酒風格，這些來自獨立酒農的酒款常是米其林星級餐廳的侍酒師心中，那塊尚未被酒評家們的偏好所污染的處女地；透過這些物美價廉的佳釀，除了能藉機展現自己的選酒功力外，還能以相對划算的價格提供給顧客更具特色的餐酒搭配。
由於值得介紹的獨立酒農實在太多，酒哥今年打算分個三四次來向各位介紹，而這酒哥盃獨立酒農接力賽，就由下面三間超一流酒莊來開跑！
法式香氛與德製精準的總和 – Gsell Joseph, Alsace
Alsace是法國境內最珍貴的也是最被低估的產區。低估的原因不外乎是國際知名酒評家Robert Parker歷年來給此產區的超低分！平均不到90分的分數當年確實也讓酒哥對這產區抱著一定程度的偏見，直到開始接觸這裡的酒款後才意識到當初的無知。經過多年之後，Alsace已然成為我最愛的白酒產區之一。在我的品飲經驗當中，世界上最迷人的Gewürztramine及Pinot Gris白酒均產自於此。
就風格而言，Alsace可說是Hypersensitive Type朋友的天堂！這裡所生產的酒款大多以香氣逼人的不甜白酒為主。其中Gewürztraminer、Riesling、Pinot Gris及Muscat更是當地人心中的最具代表性的F4(Nobel Varieties，你高興叫它們貴族世家也可以)。近年來也有不少酒莊開始生產以Pinot Noir釀造的紅葡萄酒，也有一些不錯的作品，然而受限於氣候，整體而言仍與勃根地（Burgundy）有著一定程度的風格差異。
▲ 位於法國北境的Alsace不僅葡萄酒好喝，其美麗的風景每年更吸引了許多觀光客朝聖
Joseph Gsell：Sugar Ripeness及Phenolic Ripeness的風味平衡魔術師
酒莊的歷史可回溯自1691年，並於1821年由現在的Gsell家族所收購。占地10公頃的葡萄園每年僅生產數萬瓶的葡萄酒，相較起知名大廠酒莊動輒百萬瓶起跳的產能來說僅是九牛一毛。在眾多Alsace的酒莊當中，Joseph Gsell不但擁有遠優於國際名莊的價格，更難能可貴的地方在於釀酒師在Phenolic Ripeness(酚類熟成)及Sugar Ripeness(果糖熟成)這個槓桿當中取得完美平衡的功力。
▲ 晚熟的Gewürztraminer在Alsace成為考驗釀酒師功力的葡萄品種
一般而言，葡萄在邁向熟程的過程中有兩項關鍵性的指標，分別是香氣的熟成度（Phenolic Ripeness），以及糖份的累積（Sugar Ripeness）。Gewürztraminer葡萄晚熟的特性以及Alsace當地陽光充足氣候寒冷的風土特色，經常成為考驗釀酒師如何在兩者間取得平衡的極大考驗。若未能正確解讀葡萄在樹藤上的生長情況，Gewürztraminer葡萄會在香氣熟成的過程中累積過多糖份進而發酵轉換出過多的酒精，導致釀造出口感辛辣香氣刺鼻的高酒精酒液，這不但在Tolerant Type的愛好者中討不到好處，反而還破壞了其原有的Hypersensitive的特性。另一方面，若未能恰到好處地選擇香氣熟成的甜蜜點，Gewürztraminer葡萄特有的馥郁花香及荔枝香氣，也經常轉化為矯揉造作的芳香劑，打個比方，就有如一束鮮花一秒變身廁所的五月花。
2014 Gewürztraminer (Hypersensitive）
雖然是酒莊的入門酒款，但對酒哥來說，喝慣了大廠及現代化酒廠所生產的Gewürztraminer，Gsell Joseph這支酒在當下所帶給我的衝擊可說是十分巨大的。自然新鮮的帶皮荔枝及清新的玫瑰花香，透著些許的柑橘及生薑的芬芳；沒有恨天高的酒精，也無嬌柔造作的香氣，冰鎮後品飲就像在夏日的樹蔭下吹著涼風，吃著一顆顆盛產的玉荷包，雙重滿足。
2015 Gewurztraminer Cuvée Anne Marie (Hypersensitive）
與基本款擁有相同基調，但鳳梨等熱帶水果的氣息就如同夏夜的火金姑，點亮了整個味覺。換個方式形容，這支酒的香氣呈現就如同新垣結衣的回眸一笑，是如此清新宜人，但雙頰略帶嬌羞的腮紅卻又是如此讓人熱血沸騰！
2015 Gewürztraminer Grand Cru Pfingstberg（Hypersensitive / Sensitive）
Alsace的葡萄園有類似於Burgundy的評級概念，依其風土條件，截至目前為止共有51個地塊被官方評為最頂級的Grand Cru葡萄園，而這佔地28.15公頃的Pfingstberg便是在1992年獲得晉升。這款Grand Cru酒款可說是基本款的全面進化。在並未捨棄平衡及新鮮果香的前提下，這款酒無論從香氣的馥郁程度到餘韻綿延的長度都獲得爆發性的成長！品飲過程就如同欣賞一齣劇情緊湊的音樂劇，從開場即高潮不斷，直到謝幕仍久久不能自己！
2012 Gewurztraminer Vendanges Tardives
Vendages Tardives（VT）是法文中的＂晚摘＂，在Alsace，採用因晚摘而在樹藤上稍微乾縮的葡萄所釀造的酒款都會加上Vendages Tardives二字。這款甜酒繼承了Joseph Gsell一貫的釀造風格，這濃縮過的瓊漿除了擁有更厚實的香氣外，更達到了甜而不膩，豐而不厚的境界，在炎熱的夏夜伴著漫天星空來上一杯，阿～～～夫復何求阿。
勃根地般優雅的南隆河隱士－Domaine Mazurd
講到法國南隆河(South Rhone)，各位酒友第一個想到的肯定是最著名的Chateauneuf du Pape (CDP)產區。該產區以種植在富含鐵質的紅色土壤上的Grenache葡萄而聞名！一般來說酒色較淺，丹寧較低，但卻果香豐富，勁道渾厚。
▲ 南隆河的經典產區 (圖 / Wine Folly)
可惜有一好就沒兩好，高名氣的同時，價格也相對昂貴了許多。當年還在學習的時候，酒哥為了自己的生存著想，便開始研究是否有其他的替代方案。經過一番研究及嘗試後，酒哥開始接觸到其他南隆河級數村莊（Crus）的酒款！讓酒哥可以摸蛤蜊兼洗褲，體會南隆河美好的同時也能稍微節省自己日漸消瘦的荷包！其中南隆河四小龍：Gigondas、Vacqueyras、Beaumes des Venise及Rasteau便成為酒哥南隆河區多年來的心頭好。
但這幾年開始接觸一些小農酒款後卻漸漸發現了所謂＂經典產區＂之外的一片新天地！許多不世出的高手們在這些非一線產區磨厚了底子，穩固了樁基，而這間位於Tulette村的Domaine Ｍazurd便是酒哥這次在展覽上發現的絕佳作品！
Domaine Mazurd酒莊特色：酒款出廠即內建的優雅細緻陳年風味
Domaine Mazurd現任的莊主是位個性豪爽但不會說英文的老先生。在獨立酒農酒展中試飲時除了法國小幫手們的專業翻譯外，酒哥只能比手畫腳的向其表示我對酒款們的推崇！有別於其他酒莊在完成釀造後便急於售出，Domaine Mazurd的莊主只願釋出＂已完成＂的作品。而這＂已完成＂的前提之一便是長達5年以上的陳年時間。因此Mazurd的酒初聞時便帶有如勃根地酒款那如雨後森林般的陳年氣息。
▲ 位於Rasteau的Domaine Mazurd雖非著名的CDP產區，但在老先生的堅持下酒質極高
除此之外，老先生獨到的釀造技術除了讓一級和三級香氣間取得完美平衡外，更讓酒款那高達15%的酒精在口中仿若無物！說真的酒哥不知道他怎麼辦到的……真相可能得等下次參訪時再當面詢問了！正因其不受酒評家所影響的優雅細緻特色，Mazurd的酒在喜好勃根地的日本市場暢銷已久，而這次，則是與台灣朋友們的第一次直接相見！
Domaine Mazurd酒款介紹
2009 Le Secret d’Andre（Sensitive / Tolerant）
如同酒哥前面所述，為了成為＂已完成＂的作品，其最新釋出的年份便是這極佳年份的2009。為了在最大程度上凸顯其葡萄本身的花果香氣，莊主不僅完全不使用橡木桶進行發酵及陳年，甚至用上了罕見的半二氧化碳浸漬法(Semi-Carbonic Maceration)來進行發酵。如果你是第一次聽到這發酵法也沒關係，酒哥改天再說給你聽，但顯然莊主的釀酒功力已超乎酒哥當初的理解範圍，品飲當下只感神奇，酒液不但沒有因此技法而出現人工氣息，香氣及架構反而得到進一步的提升！Very Good Quality.
2009 Cuvee Mazurka（Sensitive / Tolerant）
這支酒採用了經典的GSM混釀，在不去梗的情況下利用半二氧化碳浸漬法進行發酵，初入杯時那豐富的紅黑莓果香氣伴隨著馥郁的紫羅蘭花香撲鼻而來，並緊接著森林般的陳化氣息。品飲時酒精隱身在濃郁的酒體中，如同祖母在耳邊的話語般，堅毅而溫柔。即便目前已入適飲期，但絕對值得5-10年的陳年時間。Very Good Quality.
2011 Rasteau（Sensitive / Tolerant）
來自於南隆河四小龍之一的Rasteau，最新釋出的年份為2011。莊主採用類似的手法釀造，但由於更佳的酒質，因此桶陳的過程中使用了更多的新橡木桶。摘採自老樹藤的葡萄讓此酒除了
經典的紅黑莓果香氣外，還散發出了濃郁的杏桃乾及無花果香，額外疊加的黑楜椒及香草風味也讓酒款的馥郁程度更上一層樓。如絲絨般細緻的丹寧，與濃郁果香的雙重搭配，讓此酒無論在哪個角度均是無懈可擊。
Loire Valley的甜白酒大名－Château Soucherie
不知道是甚麼原因，從開始喝葡萄酒開始，酒哥對貴腐酒就有一種說不出來的喜愛。市面上因貴腐酒而聞名的產區不少（e.g. 法國Loire Valley的Coteaux du Layon及匈牙利的Tokaji），其中Sauternes區尤其讓我魂牽夢縈，即便近年來Sauternes的銷售每況愈下，仍抹滅不了酒哥心中對它的愛（而且這樣又便宜了多讓人開心！）；然而，在酒展中所品飲到的Château Soucherie卻顛覆了Sauternes貴腐酒在我心中的地位。
▲ 酒展當天品飲了一系列的貴腐酒，以 Savennières doux « Douceur Angevine »結尾時只感驚為天人
Château Soucherie酒莊特色：極高品質的追求+比Sauternes更加優雅清新的貴腐酒
戲說從頭，Château Soucherie是間極富歷史的酒莊，自19世紀末建立後便多次易主，最近一次年由 Béguinot 家族於2007年所收購便開始致力於品質的大幅提升。除了酒款在當地極富盛名外，更是許多法國觀光客指定朝聖的景點之一（參觀結束後順便買個幾手葡萄酒回家當接下來一年的庫存）。除了極高品質的Chenin Blanc白酒外，其Coteaux du Layon貴腐酒不止擁有酒哥喜愛的那股年輕活力，更同時擁有僅在頂級Sauternes才能找到的馥郁深度。年產量300瓶（一個橡木桶）的貴腐酒Savennières doux « Douceur Angevine »在酒哥心中更是只須1/3的價格便能擁有直衝Sauternes超一級（Superior First Growth）酒莊Château d’Yquem的超高品質。
Château Soucherie酒款介紹
2013 Savennières « Clos des Perrières » (Hypersensitive)
還記得在酒展品飲時，相較酒莊代表的推薦的果香濃郁的2014，酒哥更愛這支2013所展露的洽熟風味。2013年Loire Valley氣候不佳，葡萄成熟度遠較2014來的差，但就是這樣的＂不成熟＂讓這支酒在相對細緻的果香下擁有更多複雜的礦物及白花香氣，並以更平易近人的酒精濃度讓酒哥一次便拜倒在其石榴裙下。
2015 Coteaux du Layon « Patrimoine » (Sweet / Hypersensitive)
身為入門款的緣故，其貴腐香氣並不十分明顯。初聞時鼻尖上充滿的是新鮮的梨子及蘋果香氣，入口時恰到好處的甜度搭配上明亮的酸，讓唾液在品飲的過程中不斷的流轉。悠長的成熟蘋果餘韻更是為品飲的過程畫下一個完美的句點。若以金庸筆下的女角來形容，那便是初出桃花島的黃蓉，清新優雅而靈動活潑。
2014 Coteaux du Layon « Vieilles Vignes » (Hypersensitive / Sensitive)
比起入門款，這款由老藤葡萄所孕育的酒款擁有明顯得多的貴腐氣息。在香氣上更多了許多來自南國的熱帶水果香氣。入口時濃郁的香氣伴隨著飽滿的酒液與糖份一同充滿口腔，輕巧但仍顯明亮的尾韻著實令人意猶未盡。若要形容，這便是與郭靖一同浪跡天涯時期的黃蓉，在靈動中多了些沉穩，活潑裡帶了點世故的圓融。
2014 Coteaux du Layon 1er Cru Chaume (Hypersensitive / Sensitive)
或許是系出同源，與前兩款貴腐酒擁有類似的基調，而Chaume這個一級產區及70年以上老藤的加持，確實使其馥郁程度得到了長足的提升。烹煮過焦糖化的蘋果加上極熟的鳳梨香氣，些許香草般的木桶陳香及花蜜點綴其中，仿若一場極盛的春日水果盛宴，在甜蜜中綻放。其明亮的酸度搭配著恰到好處的糖份，相輔相成著極致的味覺平衡。如同經歷了四本書的大風大浪，最終與郭靖於華山之巔相聚的黃蓉，已褪去初出茅廬時的稚嫩，取而帶之的是內斂而大巧不工。
2010 Savennières doux « Douceur Angevine » (Hypersensitive / Sensitive)
這瓶酒原本酒莊是沒有開放試飲的(一瓶產地售價超過100歐，酒莊拿出來試飲可能幾天下來就被喝倒了)，但由於那天相談甚歡，加上我諂媚奉迎無所不用其極下，酒莊代表一高興便拿出了這隱藏在桌面下，吸取36個月的日月精華，年產量僅300瓶的貴腐酒Savennières doux « Douceur Angevine »。請原諒酒哥無法用有限的字彙組合重現當天品飲的震撼，那極為濃郁卻精準的核心香氣沒有一絲雜質，純粹卻活潑；入口後，高酒體帶來的絲絨感更在酸與甜的環伺下鋒芒畢露著王者氣息。此酒只應天上有，不知因何入凡間，若仍要以金庸筆下的女角來形容此酒，大概只有活死人墓中的小龍女或無量玉洞中的神仙姐姐才能撐起這樣的美妙體驗吧！
